Para mujeres
Cuoium Orto Parisi
Acordes principales
Descripción
Cuoium de Orto Parisi es una esencia que captura la esencia del poder y la audacia en una botella. Este exquisito perfume se destaca por su complejidad y su carácter distintivo, destinado a quienes no temen expresar su singularidad. La fragancia se abre con una embriagadora mezcla de notas animales y amaderadas, estableciendo el tono para una experiencia olfativa inolvidable. La violeta se entrelaza delicadamente, aportando una suavidad inesperada que equilibra perfectamente la intensidad inicial.
El cuero, corazón de este perfume, emana una elegancia robusta, mientras que el incienso añade una dimensión mística. El exótico Petróleo de Cade se une al lándano, creando una atomización atrevida que desafía los límites tradicionales del perfumado. El cedro y el pachulí aportan una profundidad terrosa, reforzada por el calor de la vainilla, que redondea la composición con un toque dulce.
Cuoium de Orto Parisi es más que un perfume; es una declaración de intenciones. Diseñado para aquellos que aprecian las fragancias que dejan huella, este perfume es una obra maestra olfativa que perdura en la piel y en la memoria.
Resumen rápido
Cuándo llevarla (votos)
Notas clave
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Salida
Notas de animal
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Corazón
Violeta
-
Base
Cuero
Comunidad
2.954 votos
- Positivo 74%
- Negativo 15%
- Neutral 11%
Pirámide olfativa
Estructura completa de la fragancia: de la salida al fondo.
Comunidad
Qué dicen los usuarios sobre propiedad, preferencia y mejor momento de uso.
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Características
Resumen de votos sobre longevidad, estela, género y percepción de precio.
Longevidad
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Moderada
Duradera
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Estela
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Género
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Precio
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Reseñas
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53 reseñas
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La primera impresión que me dio fue similar a Terroni, pero con un toque más intenso de humo y cuero. Necesito usarlo un poco más para tener una opinión definitiva, pero hasta ahora, dura bastante y se suaviza después de la aplicación inicial. Aunque todavía no me ha convencido del todo, voy a darle más oportunidades.
Acabo de recibir de regalo un poco de esta esencia y estoy bastante impactado, es como si Terroni se hubiera encontrado con una nota intensa de cuero. Me da la sensación de que hay un aire muy familiar en toda su línea, especialmente entre Terroni y Megamare, con esa presencia abrumadora del ambroxano y algo más que no logro definir. A veces, la simplicidad de estas esencias me toma por sorpresa. Tiene un aroma que se hace notar a metros, con una proyección y duración que parecen no tener fin. Pareciera que, sin importar qué ingredientes se destaquen, al final todo se resume a un potente aroma de ámbar gris que se adhiere a la ropa por semanas. La primera noche que lo usas, imposible pasar inadvertido, aunque después tu ropa quede marcada permanentemente por la fragancia. Por ejemplo, tengo una camisa que no consigo liberar del todo del aroma a Megamare después de dos meses, y ahora solo la uso cuando pienso aplicarme Sauvage, para que al menos combine un poco. La realidad es que el ambroxano tiene su encanto, pero es imposible de eliminar. Y bueno, Orto Parisi parece ser sinónimo de ambroxano.
A pesar de que se promociona mucho el aroma a cuero en este perfume, honestamente, no es lo primero que me viene a la mente cuando lo huelo.
Para mí, parece tener una esencia más intensa de Black Afgano, un aroma que Orto Parisi suele mantener en su línea de productos, con algunas excepciones como Bergamask, Viride y Megamare, que actúa como una base distintiva.
En esta ocasión, la sensación ‘seca’ que aporta el ‘suelo’ volcánico de Terroni podría provenir del cuero, pero en mi opinión, no se siente como una fragancia de cuero tradicional, sino que me recuerda más a Bocanera o Black Afgano que a Terroni.
Siento que añade otro matiz típico de la línea Orto Parisi, y si ese matiz viene del cuero, entonces así será.
Si sumamos a esto una ligerísima nota ahumada, eso es precisamente lo que obtenemos.
Pero si alguien espera un perfume de cuero al estilo de M de Puredistance, los cueros de Dior o Chanel o algo por el estilo de Tom Ford, creo que este perfume no encajará con esas expectativas.
En cuanto a la intensidad, la encuentro menos potente que Terroni, y aún más suave que Megamare. Definitivamente, no es una de esas fragancias que llenan una habitación, ni destaco su duración. Diría que es algo estándar dentro de las fragancias de nicho.
ClassicMan92 opina: Como decía Aristóteles, la genialidad viene acompañada de una pizca de locura.
Muchos pueden criticar a Gualtieri, tildándolo más de un maestro del marketing que un creador de esencias, y cuestionan su predilección por lo sintético. Sin embargo, las numerosas opiniones positivas sobre sus creaciones hablan por sí solas, destacándose este perfume como su obra maestra.
Para mí, CUOIUM es un sublime entrecruzamiento de Myths de Amouage con Bocannera de Orto Parisi, realzado con un toque distintivo de cuero. Es una fragancia que te envuelve en su intensidad durante unas 18 horas, con un aroma que se siente a una distancia de metro y medio durante las primeras 4 horas.
Es un homenaje al cuero en su forma más pura: crudo, ahumado y con un dulzor singular.
En busca de una esencia de cuero para mi colección, casi opté por TOM FORD Ombre Leather. Sin embargo, descubrir CUOIUM fue un golpe de suerte.
En resumen, una fragancia excepcional.
Me parece un poco extraño que en Fragrantica solo digan ‘cuero’ cuando en realidad hay un montón de componentes que le dan esa esencia. Por ejemplo, hay ingredientes como el petróleo de Cade, que aporta ese toque de humo de madera y los taninos típicos, o la Isobutil Quinolina y la violeta, que recuerdan a la grasa de cuero con sus solventes. No olvidemos el Labdanum, esencial para dar ese toque ámbar y resinoso que tanto recuerda al cuero, además de otras notas animálicas y resinas. Creo que si se dieran a conocer estos detalles en lugar de solo etiquetarlo como ‘cuero’, todos tendríamos una mejor idea de lo que realmente estamos oliendo.
Acabo de usar Cuoium de Orto Parisi y realmente me ha sorprendido. Para mí, este perfume parece tener una mezcla única que incluye la esencia distintiva de Gualtieri, un tono de cuero muy al estilo salvaje y audaz, y un toque de ámbar que es intenso, pero no abrumador. Sin embargo, a pesar de su originalidad, hay algo en la intensidad de su lado más animal que no acaba de convencerme; se sobrepone a las demás notas de una manera que no me agrada del todo, aunque en ciertos momentos se suaviza y deja un rastro bastante cautivador. Aun así, respeto su singularidad y entiendo que tiene su encanto. Es una fragancia que definitivamente vale la pena probar, especialmente en días frescos y con mesura. Mi calificación para este perfume es de un 5.5 sobre 10.
Después de haber escuchado tantas cosas sobre este perfume, no pude resistirme a probarlo, así que me hice con una pequeña muestra. Debo decir que este no es el típico aroma que conquista a todos. Es una verdadera explosión de cuero puro desde el primer momento, evolucionando hacia notas más salvajes durante el secado, con un leve toque dulce que imagino viene de la vainilla, aunque es tan sutil que casi pasa desapercibido. Definitivamente, es para aquellos que buscan fragancias intensas y desafiantes. En términos de duración, proyección y rastro que deja, es impresionante, pero una advertencia: evita que entre en contacto con la ropa. No recomendaría comprarlo sin haberlo probado antes, y parece ser más apropiado para noches frías de invierno. Francamente, es tan potente que es difícil imaginar cuál sería el momento ideal para usarlo.
Debo decir que este perfume realmente me dejó boquiabierto, ¡vaya sorpresa! Comprendo ahora por qué dicen que no es para cualquiera, y es que sus fases son bastante peculiares, con aromas que desafían lo tradicional (en ciertos momentos me hizo pensar en el carácter único de black afgano), pero justo eso es lo que me encanta de esta fragancia: su capacidad de transformación. Es una maravilla.
Tiene un aroma potente, por momentos tiene ese toque de cuero, luego se transforma a un floral secado al sol… ¿quizás como una hoja marchita?, en ocasiones tiene un aire petrolífero y ahumado, luego se torna dulce, y después regresa a olores que ya había presentado. Increíble. Su presencia es monumental, fácilmente dura unas 6 horas o más; lo llevé a una noche de salida, apliqué 5 sprays, incluso uno en mi cabello. El tema de conversación de la noche fue lo intenso y peculiar que olía, y alucinante, pero al volver a casa a la mañana siguiente aún podía sentirlo, y lo que es más impresionante, mi pelo conservó ese aroma durante dos semanas.
Vivir esta fragancia ha sido una experiencia espectacular, espero que nunca se me acabe.
Francamente decepcionado. Da la sensación de ser una mezcla confusa que por momentos intenta evocar el aroma del cuero, pero sinceramente, podrían haberle puesto cualquier otro nombre, como ‘Maderum’, ya que no captura esa esencia de cuero auténtico que esperaba, similar a como Megamare no consigue evocar el olor del mar para mí.
Lo que menos me convence es que parece estar construido como un puzzle, utilizando pedazos de otras fragancias de Gualtieri más que ofrecer un carácter único. Encuentro trazos de una apertura floral al estilo de Nudiflorum, algo de cuero, un toque de Terroni, y ahí lo tienes…
Para aquellos que verdaderamente apreciamos el cuero, hay muchísimas opciones mejores en el mercado.
Soy seguidor de Gualtieri desde hace tiempo y, como siempre, su última creación no me ha dejado indiferente. La manera en que Gualtieri presenta este perfume, con un nombre y aspecto que sugieren un aroma intensamente cuero, sorprende al descubrir su complejidad real. La combinación de cuero robusto, pachulí, ámbar y toques cítricos crea un equilibrio perfecto. Eso sí, consejo de amigo: no te pases de cinco aplicaciones.
Al principio, no sabía qué pensar sobre este perfume; definitivamente hay un aire de Terroni, con un toque de B.Afgano y una pizca de Nudiflorum, no por mencionar una primera impresión bastante peculiar. Cuando lo olí por primera vez hace unos meses, me sorprendió esa primera ráfaga, casi como si el aroma del cuero tuviera un guiño inesperado a productos de limpieza. Inicialmente, no me convenció, pero recordé que siempre es mejor darle una segunda oportunidad al aroma después de un tiempo. Unas horas más tarde, su similitud con Terroni me dejó un poco desilusionado. Pensé que solo era otra versión más de un tema ya conocido. Sin embargo, tras un encuentro fortuito meses después, me enamoré de repente del perfume y empecé a apreciar sus notas con mayor claridad. Mi experiencia explorando fragancias con Oud, como The Night de FM y Ceylon de Xerjoff, entre otros, sin duda afinó mi sentido del olfato. Aunque este perfume en particular no contiene Oud, ese viaje olfativo me ayudó a comprender mejor y apreciar su complejidad, desde el impacto inicial, pasando por el corazón de terroni en cuero refinado, hasta llegar al ámbar gris en la base, mezclado con ámbar y gamuza, logrando un balance entre salado y acogedor. ¿Y qué decir de su rendimiento? En mi piel, la fragancia se siente única y deja una impresión perdurable, aunque tal vez no se proyecte tan lejos como otros, pero definitivamente marca su presencia. Si estás considerando explorar lo que esta casa tiene para ofrecer, te animo a darle una oportunidad a este perfume. ¡Grazie Gualtieri por crear algo tan especial!
La verdad es que después de haber probado varias fragancias de cuero, este Cuoium se ha convertido definitivamente en mi favorito. Tiene un aire muy parecido al Fahrenheit de Dior, pero con la gran ventaja de que su aroma dura mucho más tiempo. Eso sí, un pequeño consejo para cualquiera que lo quiera probar: puede ser bastante intenso, así que mejor usarlo con moderación para evitar que llegue a ser demasiado abrumador.
Esta esencia definitivamente tiene una vibra fuerte, ideal para hombres mayores de 30. Casi no se siente el aroma a incienso y la nota salvaje se esfuma después de unas 3 o 4 horas, dejando un olor que es idéntico al de Terroni/Black Afgano. No me hace mucha gracia que dos fragancias de la misma línea compartan tanto. Además, en mi piel, este perfume tiene menos duración que Terroni. Así que, si ya posees Terroni, quizás este no te impresione tanto.
En resumen, esta fragancia me parece una combinación, podría decir que es un 80% similar a Ombre Leather con un toque del 20% de Terroni (aunque podría ser más un 70/30). Si ya has tenido la oportunidad de probar estas dos, este aroma no te sorprenderá demasiado. Además, tiene una presencia bastante fuerte.
Cuero ahumado, verde y animal con un fondo levemente dulce, nada del otro mundo pero muy adictivo, con mucho cuerpo y carácter. Me encanta en todos los aspectos. No es tan desafiante e inusable como dicen; si eres amante del cuero en una versión más animal y propositiva, necesitas este perfume.
Una decepción. Un batiburrillo de notas que sí pueden recordar al cuero en algunos momentos, pero se podría haber llamado ‘Maderum’ o de cualquier otra manera y hubiera dado lo mismo, porque a cuero-cuero no me huele, igual que Megamare para mí no huele a mar. Lo que no me gusta es que parece un Frankenstein, un perfume hecho de retazos de otros perfumes de Gualtieri más que algo con entidad propia: una salida floral que parece Nudiflorum, un poco de cuero, un poco de Terroni y voilá… Los amantes del cuero tenemos decenas de perfumes mejores.
Gualtieri sigue siendo mi perfumista favorito. Potencia brutal, duración épica y proyecta a metros. Para mí, uno de los mejores aromas del mercado. Es un cuero potente y realista, con un toque animal y algo floral, pero lo que más engancha es ese olor a tierra mojada, una tierra ‘sucia’ que en conjunto es muuuy agradable. Al igual que todo su trabajo, no huele limpio, huele potente e intrigante. Todos te preguntarán a qué hueles y tu respuesta será ‘a jefe’. Aprovechen que hay en el mercado… ya que escasea por largos periodos. Si vas a una reunión ejecutiva y quieres que te recuerden, usa Cuoium, seguro lo logras!
Sin duda de los peores perfumes que he oído en mi vida. Siento realmente imposible que alguien quiera gastar tanto dinero en esta fragancia.
En un primer olfato me ha recordado a Terroni. Con más humo y cuero. A falta de probarla más, el rendimiento es excelente y el perfume se torna más amable tras la salida. Aún así, no me ha dejado encantado. Seguiremos probando.
Para simplificar, para mí es como una mezcla 80% Ombre Leather y 20% Terroni (o tal vez 70/30). No será una novedad para quien ya haya probado esas dos fragancias. Se siente bastante potente.
Cuanto más huelo varios tipos de cuero, más me gusta este Cuoium. Lo más parecido al Fahrenheit de Dior, pero durable. AVISO: Provoca fatiga olfativa, mantente alejado de la salida.
A riesgo de parecer un perro… guau guau guau. Perfumazo de otro mundo. Entiendo que no es para todos y que tiene fases raras, incluso me recuerda al fondo de Black Afgano, pero es justo eso lo que me fascina: evoluciona y cambia. Súper chulo. Olor intenso, a ratos cueroso, a veces floral seco como hoja muerta, otras petroloso y ahumado, dulce, y vuelve a notas que ya se fueron. Guau. Proyecta como una bestia, 6 horas o más. Salí de fiesta con ella, me eché 5 sprays, uno en el pelo. Toda la noche el tema fue lo bestial que olía, pero volví a casa por la mañana y aún así. Lo peor (o mejor) es que me tiré dos semanas con el pelo oliendo a Cuoiium, una barbaridad. Gran experiencia, ojalá no se me acabe el bote nunca.
En su salida huele a anfiteatro médico, ¿ubicáis el actinio de ciruela? Así mismo, pero muy intenso. No es nada ocupable, pero no es desagradable. El secado cambia mucho: puro cuero y mucho ambroxan, huele hueco. El secado es parecido al Patchouli 24 de Le Labo, que veo más retador y de mejor calidad para los entusiastas del cuero muy marcado.
Ayer pude oler esta fragancia. Considero que mi nariz aún no está preparada para esto. Es potente, penetrante, te deja sin aliento. Un cachetazo de cuero que me dejó sin olfato unos minutos. No pude con él. Lo probé en papel y fue un NO rotundo por mi odio al cuero. Por lo poco que percibí, imagino que la duración y estela son increíbles. Tuve que tirar el papel porque el aroma me perseguía aunque fuera un spray en mi bolsillo.
Bueno, bueno, bueno… Hace poco mencionaba en una reseña de Ombré Leather de Tom Ford que buscaba un cuero retador (con sorna escribí: ‘un cuero de machote de película patrioterista de los 80s’), cosa que no conseguí. Un compañero me recomendó este Cuoium de Orto Parisi. Aquí hay cuero o lo que dé esa sensación, más petróleo de cade que aumenta el aroma ahumado. No es cuero de chaqueta urbana ni de zapatos nuevos, es cuero de animal. Las notas animales marcan el conjunto, con un toque ahumado y otros detalles que superan mi definición. Juega en otra liga, como Afrika Olifant de Nishane o Peau de Bête. No son iguales, pero comparten esa retadora polémica. Kouros o Antaeus son más civilizados. Imagino a Cuoium como Atila el Huno: entra en una reunión de ‘machoplones’ de los 70s/80s fumando puros y bebiendo aguarrás, y el silencio se instala. Los tipos se levantan con cuidado, mencionan la hora o se despiden. ¿Apta para dama? Por supuesto, pero no para la mujer común. Imagino a alguien que te mira desde una moto, una vaca o la barda de un rancho, sabiendo que te quiere pero no te necesita, o intuyendo que llorarías si te dejara. Conclusión: No comprar a ciegas. No para quienes se quedan en azules, ni amantes de la vainilla o praliné, ni amores asépticos. No para jóvenes eternos ni quienes no entienden lo animal. El resto, seguro que saldrán conformes.
No es para mí. Quizás soy muy novato, pero sin duda lo descarto completamente. No llevaría esta fragancia ni de casualidad.
Cuoium de Orto Parisi es original y fuerte. Alessandro Gualtieri lanza una auténtica bomba; sin duda, el aroma más animal que he probado. Es como si un leopardo furioso estuviera encerrado en el frasco, pura locura. Me cuesta imaginar cuándo usarlo, es complejo y tiene una performance brutal. No es de mi agrado personal, pero invito a probarlo. A los que disfrutan de fragancias salvajes y con carácter, les encantará.
Me recordó un poco al cuero de Gucci Guilty Absolute, que es una fragancia que me encanta, entiendo que no son aromas para gustar a todos. Mi nariz novata solo percibe un cuero algo sucio y animal combinado con un olor a madera quemada, también puede recordar a un cenicero lleno de cigarrillos apagados o, por qué no, a petróleo. Dejaré esta reseña abierta y compartiré más en unos meses cuando lo tenga más desglosado o por lo menos lo pruebe en la vida real. Dato relevante: un solo spray en mi muñeca llenó todo el departamento de Cuoium.
Tiene un olor distinto a cualquier perfume probado. Fue mi primer nicho; lo testeé 3 días en perfumerías antes de comprarlo. Pedí a gente que lo probara y cada uno olía algo distinto. NO RECOMIENDO COMPRAR A CIEGAS. En mí, quedó perfecto. Dura fácil 12 horas e impregna la ropa. Huele dulce, a incienso de calidad, cuero y madera. Cuando hablan de animalico, es ese toque especial que le da identidad única. Si quieres una experiencia olfativa, es el adecuado. Si quieres pasar desapercibido, mejor NO lo uses.
Me encanta el aroma. La salida huele a feria de pieles, el secado a llanta quemada, pero no huele feo, sino raro. Es muy peculiar y exclusivo. Si te lo pones, pareces un señor de clase con mucho dinero. A mí, personalmente, me encanta.
Es un perfume raro, tiene un 50% de terroni y un gran parecido al Maahir Black Edition. Obvio que es espectacular, rudo, con carácter, hombre sigma, etc. Lo que no entiendo es su secado: a las 12 horas, incluso hasta 16 o 17 horas a la piel, sigue ahí. Es ese olor suave como almizcle animal o quizás ambar gris. Sea lo que sea, es una fragancia espectacular.
La bestia de Gualtieri. ¿Qué? Vuelvan a leer. Sí, es una bestia y es de Gualtieri. Al recibirlo, testeaba Ombre Leather y Afrika Olifant de Nishane. El primero es soft, el cuero que gustaría a mi hermano adolescente. El segundo, pufff, es una bestia, un elefante africano durmiendo. Cuoium va más allá. Es un auténtico monstruo, el perfume de un minotauro o Conan, huele como un Ángel del infierno. Prueba de fuego con notas animales: puse los tres en un secante y los acerqué a mi perro durmiendo. Con Ombre Leather ni se inmutó, con Afrika Olifant arrugó el morro, pero con Cuoium, salió corriendo espantado como alma que lleva el diablo.
Hoy me regalaron un decant y me quedé sorprendido: es Terroni con cuero. Diría que toda su colección huele muy similar, al menos Terroni y Megamare: ambroxán súper concentrado y algo más. A veces me sorprende la sencillez de estas fragancias. Huele a kilómetros, estela enorme y persistencia infinita. Da igual el ingrediente estrella, todas acaban oliendo a ámbar gris concentrado durante semanas en la ropa. La noche que la usas no pasas desapercibido, pero la camisa esa noche la das por perdida. Tengo una camisa que jamás dejará de oler a Megamare (después de dos meses me doy por vencido) y solo la uso si sé que me voy a poner Sauvage para que pegue un poco y no dé el cante. El ambroxán es exquisito, pero no se va con nada. Orto Parisi = ambroxán.
Cuoium no es un perfume, es un manifiesto. No huele, ruge. Lo descubrí como quien se topa con una bestia salvaje en medio de la civilización: sucio, peludo, con olor a cuero empapado de sudor, a establo vivo, a piel, a sangre seca y a historia. La primera vez que lo olí, pensé: ‘esto le apestará a medio mundo’. Y acerté. Pero también pensé: ‘esto me pertenece’. Y eso fue más verdad aún. No viene a agradar, viene a imponerse, como una tormenta que arrastra recuerdos de establos antiguos, de caballos sudados, de hombres curtidos por el sol y el silencio. Aquí no hay concesiones. Ni flores bonitas, ni dulzura fingida, ni cítricos para hacerte la vida fácil. Cuoium te embiste desde el primer segundo con ese acorde animal, casi barnizado de alquitrán, como si hubieran atrapado el alma de un buey viejo, curtido y majestuoso, y la hubieran destilado en frasco. Me recuerda a cuero recién trabajado, pero sudado, mezclado con algo salvaje y sagrado. Como un templo construido en un corral, con incienso, estiércol y redención. A veces huele a piel humana viva: con imperfecciones, calor, deseo y decadencia. Es como una criatura indómita, dormida, mítica, típica de leyendas que nadie cree hasta que pasa por delante de su cueva y aspira el hedor magnífico de esa bestia que va despertando. Lo uso cuando quiero que el mundo sepa que no vengo a caer bien, sino a existir con presencia. Y aunque muchos huyen (literalmente) del aura que dejo, yo lo amo más por eso. Me encontró a ciegas, es mi segundo perfume favorito, pero el primero que me mira a los ojos. Aroma: 10/10 Longevidad: 9.7/10 Sillage: 8.8/10 Versatilidad: 0.5/10 Cumplidos: 2.0/10 Originalidad: 9.5/10 Rareza olfativa: 9.0/10 Media: 7.07
Aunque el cuero es la bandera, no es lo que yo destacaría en su olor. Para mí es un Terroni con más peso de Black Afgano del normal, siempre presente en la gama de Orto Parisi (excepto Bergamask, Viride y Megamare) como base característica. El punto ‘seco’ que le da la ‘tierra’ volcánica de Terroni puede que salga del cuero, pero para mí no es una fragancia de cuero al uso; en olor me recuerda más a Bocanera o Black Afgano que a Terroni. Encuentro un matiz más de la gama Orto Parisi, y si le da el cuero, pues será. Si añadimos un puntito ahumado, listo. Pero quien espere cueros tipo M de Puredistance, Dior, Chanel o Tom Ford, no es el caso. A mí la potencia me parece inferior a Terroni y aún menor que Megamare. No es una bomba bestial llenando habitaciones, ni la duración la destacaría tanto. Algo estándar en calidades nicho.
Entiendo el hate que ha generado este perfume: sí tiene un poquito de Terroni (que a su vez tiene un poco de B. Afgano), sí tiene un poco de Nudiflorum y sí tiene una salida desconcertante. Para hablar de este maravilloso perfume, a mi nariz claro está, debo remontarme unos meses atrás cuando lo conocí. Como ya mencioné, la salida es extraña si no estás acostumbrado a la nota de cuero en su faceta de producto de limpieza. Esto provocó en mí desaprobación inmediata, pero como he aprendido en este viaje, el blotter se debe guardar para regresar al aroma en horas posteriores. Cuando lo volví a oler pasando unas cuatro horas me di cuenta de su parecido con Terroni y me decepcionó. Otro flanker afganesco, pensé. Meses más tarde la vida me puso nuevamente frente a una botella y esta vez todo cambió, el amor fue inmediato y me di cuenta que mi nariz estaba comprendiendo mejor las notas. ¿Qué pasó en el inter? que olí y usé cualquier cantidad de perfumes con Oud: The Night (FM), Ceylon (Xerjoff), King Masarat (Xerjoff), Noctambule (Givenchy), Carbon Sapphire (BdV). ¿Este perfume tiene Oud? ¡Por supuesto que no! pero el oud, al igual que las matemáticas, te da abstracción y desarrolla un músculo. Mi olfato había cambiado y entonces entendí esa salida tan áspera y casi alcohólica: era el cuero. Entendí la fase media (pasando 15 minutos): era un Terroni con un cuero elegante. Finalmente, para mi sorpresa, entendí la última fase del perfume (pasando 4 horas): Un ambar gris mezclado con un ambar y gamuza. Es una combinación muy original de salado y cálido. ¡Madre mía! ¡Qué buen perfume! Recurriendo a las reseñas escritas y de video, noté que había controversia con su performance. En mi piel Cuoium es mucho más que Terroni, casi al nivel de Black Afgano, quizás no viaja tanto en la proyección, pero sí es notable. La estela que dejas es maravillosa. Recomiendo probarlo si te interesa esta casa, me parece mucho más propositivo que el Best Seller Megamare. Grazie Gualtieri!
Aclarando, no es un perfume como lo pintan que huele al infierno, a piedras quemadas o a cuero quemado; esos comentarios son de tictokers de 3 pesos que solo buscan vistas y ocasionar un hype por donde no es. Cuoium no es del todo complicado o feo; diría que es relativamente fácil y a las personas les gusta. Es animal, alquitranado, dulce, cuero, salado. Su salida es dulce, alquitrán, apolvada, animal, pero no es un animal muy intenso; se huele que es animal, pero esa combinación con lo dulce lo hace muy adictivo, incluso intoxicante. En el secado se sigue oliendo dulce pero disminuye el dulzor, persiste lo animal y te sale lo apolvado de la violeta. Lo alquitranado persiste y sale un cuero que huele algo frío; no diría que es cuero crudo o quemado, es un cuero sumamente delicioso y adictivo. En el secado el olor a cuero persiste pero sale algo nuevo, se siente un cuero salado. Estoy seguro de que Cuoium tiene ambar gris; lo que más noto en lo final es que persiste lo animal con el alquitrán y ese cuero salado. Me parece un perfume sumamente delicioso. No hagan caso a esos comentarios de que es horrible porque no lo es. Es muy parecido a Nudiflorum, pero honestamente a mi parecer Nudiflorum es más complicado. Dejando eso de lado, Cuoium no es ese perfume del cual hablan en redes sociales; es multifacético. A mi parecer tiene una proyección super fuerte al grado de megamare, pero con Cuoium hay que tener cuidado con las atomizaciones; con 2-3 vas más que sobrado. Yo me he puesto alrededor de 10 atomizaciones para ir al antro y llego a ser incómodo para las personas del alrededor. Conseguí buenos cumplidos, más con las bandidas, y si preguntaban qué perfume era, una lubuki me dijo que era un perfume que nunca antes había oído y que se le hacía muy masculino; le encantó. Lo he usado también para la universidad y es muy gustón; profesoras me preguntaban qué perfume usaba cuando pasaban por mi lado, y pukis también me preguntaban. Me sorprendió lo resultón que es Cuoium con las mujeres; yo pensaba que probablemente iba a ser desagradable, pero nada que ver. Nada más que comentar: un perfume excelente con una duración en mi caso de 24h proyectando unas 8h. Es irreal pero en mi caso es así; cada piel es un mundo y no a todos nos rendirán igual los perfumes, al igual que del tema de la fatiga olfativa. PROYECCIÓN: 100/10 DURACIÓN: 100/10 ESTELA: 10/10
Cuoium de Orto Parisi no deja a nadie indiferente. Desde el primer spray, su carácter profundo, oscuro y brutalmente potente se impone. Es un tributo al cuero en su versión más auténtica, rústica y sin filtros, alejándose de las versiones domesticadas habituales. Aroma: Intenso, ahumado y con mucha personalidad. Lo primero que ataca es una explosión de cuero curtido, ahumado y con un toque casi animal. Notas resinosas, amaderadas y terrosas crean una calidez envolvente que perdura horas. La evolución es fascinante: pasa de un cuero agresivo a algo más balsámico y ambarado, pero sin perder su dominio. No es para narices novatas. Su composición extrema puede abrumar a quien no esté acostumbrado al nicho potente. No es fácil de digerir ni para cualquier ocasión; es una declaración de fuerza y confianza. Proyección y duración: Bestiales. Si buscas presencia arrolladora, no decepciona. La longevidad supera las 10 horas en piel y la proyección es tan potente que con pocas sprays dejas estela a metros. Conclusión: Una joya para amantes del cuero intenso y sin filtros. No es seguro ni versátil, pero para quienes buscan algo arriesgado y único, es una obra maestra. ¿Lo recomiendo? Solo si estás listo para una experiencia salvaje.
Cuoium no es un perfume, es un manifiesto. No huele, ruge. Lo descubrí como quien se topa con una bestia salvaje en medio de la civilización: sucio, peludo, olor a cuero empapado de sudor, establo vivo, piel, sangre seca y historia. La primera vez pensé: ‘esto le apestará a medio mundo’. Y acerté. Pero también pensé: ‘esto me pertenece’. Y eso fue más verdad aún. No viene a agradar, viene a imponerse, como una tormenta que arrastra recuerdos de establos antiguos, caballos sudados, hombres curtidos por el sol y el silencio. Aquí no hay concesiones. Ni flores bonitas, ni dulzura fingida, ni cítricos para hacerte la vida fácil. Cuoium te embiste desde el primer segundo con ese acorde animal, casi barnizado de alquitrán, como si hubieran atrapado el alma de un buey viejo, curtido y majestuoso, y la hubieran destilado en frasco. Me recuerda a cuero recién trabajado, pero sudado, mezclado con algo salvaje y sagrado. Como un templo construido en un corral, con incienso, estiércol y redención. A veces parece piel humana viva: con imperfecciones, calor, deseo y decadencia. Es una criatura indómita, dormida, mítica, típica de leyendas que nadie cree hasta que pasa por delante de su cueva y aspira el hedor magnífico de esa bestia que va despertando. Lo uso cuando quiero que el mundo sepa que no vengo a caer bien, sino a existir con presencia. Y aunque muchos huyen (literalmente) del aura que deja, yo lo amo más por eso. Me encontró a ciegas, es mi segundo perfume favorito, pero el primero que me mira a los ojos. Aroma: 10/10 Longevidad: 9.7/10 Sillage: 8.8/10 Versatilidad: 0.5/10 Cumplidos: 2.0/10 Originalidad: 9.5/10 Rareza olfativa: 9.0/10 Media: 7.07
Una salida que, la mejor forma de describirla, es animal. Aroma dominante junto a otro que parece incienso. Unos 5 minutos después aparece el olor a humo, mezclándose con todo (acá hay un punto de encuentro con Terroni, aunque este luego tome un camino distinto). Pasados 15 minutos, me recuerda mucho a Amouage Interlude Man, que entiendo debe ser por el ahumado y el incienso, ya que Cuoium no tiene orégano (la nota que más me desagrada de Interlude Man). Pasada la media hora, comienza a suavizarse y aparece muy tímidamente una nota ligeramente dulce que solo percibo si acerco mucho la nariz al dorso de la mano, pero es muy ligera; no se siente si no la busco. El humo y ese olor animal siguen muy presentes, pero ya no tan punzantes. Es un buen perfume, aunque no sé cómo o cuándo usarlo. No sé si iré por la botella completa; por el momento me quedo con el decant y lo disfruto en casa.
Se lo di a oler a una cita hace un par de años y me dijo que olía como si en una cantina hubieran usado un vaso con restos de licor como cenicero y le metieras la nariz. Y sí, no es un aroma fácil. Si lo vemos como algo artístico, es aspereo y tienes que aprender a apreciarlo; cuando lo haces, es bello. Pero para una nariz común, huele muy mal, incluso asqueroso. Polarizante y retador, como toda creación de Gualtieri.
Cuoiium de Orto Parisi siento que se compone de tres cosas: el ADN orgánico y visceral de Gualtieri, un cuero con aspecto muy animal y bastante retador, y un acorde de ámbar no tan pesado como los resinosos o especiado. El resultado no me gusta, creo que la parte animal se come el perfume incluso en el secado y no lo disfruto tanto, aunque a ratos cede y queda interesante. Dicho esto, mantiene la originalidad digna de la marca y merece ser probado, pero paso de este. Lo recomiendo probar en frío y con moderación. Nota: 5.5/10.
Aristóteles dijo: no hay genio sin un gramo de locura. Aunque al señor Gualtieri se le juzgue como estratega de marketing más que perfumista y se diga que se le van las cabras con sus perfumes sintéticos por abuso de moléculas, sus aciertos le dan la razón: son más las reseñas positivas. Cuoium me parece una fusión entre Myths de Amouage y Bocanera de Orto Parisi que agrega un punto de cuero. Fragancia de bucle repetitivo con duración aprox 18 horas, proyección de 1,5 metros durante unas 4 horas. Cuero crudo, ahumado y dulce. A mi colección le hacía falta una fragancia de cuero y al no tener muchas opciones iba a comprar Tom Ford Ombre Leather; por suerte conocí Cuoium. Perfumazo.
Vaya, qué exagerados sois, jaja. Tras leer tantas reseñas de miedo, me acojoné tanto que, aunque lo tenía desde hace meses, no me atrevía a usarlo. Pero el fin de semana pasado subí a la nieve y pensé: si voy a oler a Yeti, ¿qué mejor sitio que en su hábitat natural, en los Alpes italianos? (Sé que el bicho es del Himalaya, pero con -4ºC da igual). Todas las reseñas coinciden en una cosa: hay que usar Cuoium al aire libre y de noche, no es negociable. Pues bien, con todo mi coraje, a las 9 de la mañana ya me echaba un par de sprays y al cuarto de hora estaba en un teleférico cerrado a cal y canto, lleno de gente. Para mi sorpresa, ni parecí una bestia ni provocó una avalancha ni pánico. Todavía no lo he usado en ciudad, pero visto lo visto, no creo que evacúen mi barrio. Si creen que exagero, lean las otras reseñas, parece que te atomizas uranio enriquecido. Es fuerte, sí, pero más delicado de lo que parece, lo que lo hace llevadero. Vale, no es para el trabajo a menos que seas luchador de MMA, y probablemente no le sienta bien el calor extremo salvo que estés en moto en el desierto a lo Mad Max. Aún así, es una propuesta interesante. Lo encuentro más versátil que Terroni, que estoy empezando a usar y me cuesta encajar fuera de las hogueras de San Juan. La salida es polarizante, pero el secado es maravilloso. Hago un llamamiento para que os animéis a probarlo, aunque sea decant. Solo no lo pruebes en una sauna. Seguro que os lleváis una sorpresa. Es tan masculinamente intenso que no me extrañaría que oliera bien en una mujer. El cuero es una nota cautivante, a la que suelen añadir rosas o frutos rojos para enmascarar su potencia. Que alguien haya convertido en aroma el hedor de las curtidurías de Fez y le haya quedado bien, es encomiable. Gualtieri siendo Gualtieri.
Este perfume definitivamente no es fácil de gustar. Me pedí un decant por curiosidad y nueva experiencia olfativa, y pues nada: un cuero crudo de principio a fin con un toque animal en el secado que lo hace aún más retador, y un toquesito medio dulce apenas perceptible, debe ser vainilla. Para amantes de perfumes extremos y retadores, una muy buena opción. Su longevidad, proyección y estela son best mode. Cuidado con la ropa, jamás comprar a ciegas. Mi recomendación: usar preferiblemente en noches invernales. Esto es un bombazo y no sé para qué otra ocasión.
De los acordes que roban corazones. Cuoium de Orto Parisi me parece un perfume muy rudo y a la vez sensual, donde destacan las notas acoradas y un tanto ahumadas (o inciensadas) -delicioso-. Con puntos dulces, de apertura casi gasolín, que en su secado se vuelve elegante y realista, como un cuero añejo, con mucho cuerpo que entra a marcar territorio. Diría que es bastante atrevido. Maneja notas animal, acoradas y ahumadas, por lo que la mezcla se torna exquisita, un bombazo 10/10, de esos que huelo y nunca olvido. Si eres mujer y te gustan los aromas intensos y potentes, puede ser una buena elección (lo siento, es totalmente unisex; para personas con mucho carácter). En mi opinión es ideal para hacer layerings; no creo que me atreva a usarlo solo, pero sí 100% layerado con otros perfumes (como Coromandel de Chanel, Dioramour de Dior, Gucci Eau de Parfum de Gucci; la lista es interminable).
O tengo la nariz rota o me encuentro ante el mejor perfume de cuero jamás creado. Siempre me viene a la cabeza una vaca pariendo con calor abrumado, haciendo que mi chaqueta vieja de cuero desprenda un olor que, junto al aroma animal, es lo que percibo al inicio. Suena feo, ¿verdad? Me vuelve loco y es totalmente usable. Alessandro hizo una apuesta arriesgada que salió bien: aroma que refleja la historia detrás, el cuero de la botella es magnífico, marketing al nivel de Nassomato. Hablar de performance es innecesario en OP, pero aguantó 14 horas en piel perceptiblemente, con proyección muy notoria, sobretodo con viento. Es una experiencia que merece probar. Entiendo a quienes no se lo pondrían ni regalado, pero creo que es el mejor base de cuero que he olido.
Huele a lo máximo, como si te hubieras quedado dormido en una perrera empapado de petróleo. Si esto es fragancia propositiva, me vuelvo a los diseñadores. 😂😂😂 Muy fuerte para mi nariz poco entrenada. Me tuve que duchar dos veces para quitar ese olor nauseabundo y aún queda un hilo a neumático quemado.
Me ha encantado. Salida potente, animal, bruta, de macarra de barrio que no terminó la EGB. Un cuero ahumado que llega a molestar a distancia corta. Pasadas unas horas, se transforma en un cuero profundo, agradable, añejo, curado, que transmite una fragancia equilibrada, madura y diferente. No apta para todas las napias. Pero si eres amante del cuero y de aromas diferentes que hacen llamar la atención, unas veces para bien, otras no tanto, debes probarlo. Eso sí, ni se te ocurra usarlo con calor si no deseas que te denuncien por atentado ecológico o por utilización de armas químicas…
Gualtieri es mi perfumista favorito y nuevamente no me decepciona con esta obra de arte. Fiel a su estilo, Gualtieri nos regala una presentación y nombre que uno imagina será un olor a talabartería extrema, pero nada más lejos de la realidad; resulta un cuero fuerte pero bien equilibrado con el pachuli, ambar y unas notas cítricas. Eso sí, no excederse de 5 aplicaciones.
Fragancia de macho alfa, para 30 en adelante. Apenas noto el incienso. La parte animal desaparece en 3 o 4 horas a lo sumo y lo que queda es exactamente el mismo fondo de Terroni/Black Afgano (sinceramente me disgusta que tengan tanto en común dos perfumes de una misma colección) que también se nota desde el principio. En mi piel dura menos que Terroni, por tanto no la recomiendo si ya tienes Terroni como es mi caso.
Digno de comentar que es muy inconsistente que Fragrantica declare ‘cuero’ cuando se pueden mencionar ingredientes que aportan más a la idea, como el petróleo de cade (humo de madera, taninos, polifenoles), la isobutil quinolina y violeta (notas que evocan grasa para cuero con sus solventes), labdanum (vital para el ámbar, base del cuero, resinosa), notas animales, resinas, etc. Si especificaran alguno o la totalidad de ingredientes de un acorde de cuero en vez de decir ‘cuero’ a secas, este mundo sería un lugar mejor.
Piensa en la manera tradicional de ablandar el cuero con estiércol u orina (ojo, no es desagradable); esa reminiscencia encuentro en la salida. Luego evoluciona a un fondo ahumado y almizclado. Es duro pero no desafiante, ideal para noches, invierno y estilos con carácter. En cuanto a duración y proyección, me puse un decant de 0,3 ml en el brazo y a mi alrededor ya lo notaron.