Para mujeres
Risvelium
Acordes principales
Descripción
Risvelium de Orto Parisi es una creación olfativa de la familia para hombres y mujeres, presentada en 2025. La nariz detrás de esta fragancia es Alessandro Gualtieri. Las notas de salida son toronja y bergamota; las notas de corazón, grosellas negras y piña; y las notas de fondo, almizcle, ambroxan y ámbar.
Resumen rápido
Cuándo llevarla (votos)
Notas clave
-
Salida
Toronja (pomelo)
-
Corazón
Grosellas negras
-
Base
Almizcle
Comunidad
1.246 votos
- Positivo 66%
- Negativo 22%
- Neutral 12%
Pirámide olfativa
Estructura completa de la fragancia: de la salida al fondo.
Comunidad
Qué dicen los usuarios sobre propiedad, preferencia y mejor momento de uso.
Propiedad
¿La tienen, la tuvieron o la quieren?
Preferencia
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Características
Resumen de votos sobre longevidad, estela, género y percepción de precio.
Longevidad
Escasa
Débil
Moderada
Duradera
Muy duradera
Estela
Suave
Moderada
Pesada
Enorme
Género
Femenino
Unisex femenino
Unisex
Unisex masculino
Masculino
Precio
Extremadamente costoso
Ligeramente costoso
Precio moderado
Buen precio
Excelente precio
Reseñas
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30 reseñas
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Los primeros treinta minutos son brutales: limón, cáscara de lima y hierbas frescas. Luego aparece ese toque seminalis por abajo, volviéndose láctico y jabonoso, aunque menos crudo que el original. A mi juicio, no aporta novedad si el perfume dura 7-8 horas y solo destaca en la primera media hora.
Perfumes de Gualtieri que generan muchísimo hype en el mundo del nicho. El misterio de las notas ocultas y sus campañas exageradas sumadas a la excentricidad del tipo solo alimentan la duda: ¿es un genio con dosis abusivas o tiene mucha suerte? Tras sus últimos lanzamientos, creo que más que calidad, nos venden humo. Conceptos exóticos que terminan en fragancias pretenciosas, simples y hasta vulgares. Sin evolución real, siempre usan las mismas bases con cambios mínimos en la salida y un secado rápido. Este huele a cuero como Nudiflorum, pero con un uso desmedido de Iso Butyl Quinoleina que lo hace duro, punzante y molesto. Un toque de pomelo sintético y grosella negra dan una salida cítrica breve y frutal, sin usar cítricos naturales. Es como tomar el fondo de Nudiflorum, quitarle el jazmín y ponerle cítricos y frutas. Más vaga es la creatividad de Gualtieri últimamente, dando siempre lo mismo. Si buscas algo introspectivo o sobrenatural, te encontrarás con un perfume rudo y rutinario. Nada especial. Saludos.
El cítrico dura 0’0000001. Después se vuelve oscura y muy pesada. No la recomiendo, eso sí, dura en piel la vida y un poco más. No la pilléis a ciegas.
El instinto desnudo de Gualtieri. Risvelium no es un perfume, es un manifiesto. Un rugido animal contenido en 50 ml. Es, probablemente, una de las composiciones más crudas y viscerales dentro del catálogo ya de por sí transgresor de Orto Parisi. Si alguien todavía esperaba dulzura, belleza clásica o equilibrio en esta casa, aquí Gualtieri termina de romper todos los espejos. Esto no se construyó para complacer. Se construyó para enfrentar. El despertar como acto físico: “Risvelium” es una forma adaptada del italiano “risveglio”, hecha para sonar más arcaica, visceral o primitiva, como es habitual en Orto Parisi. No es latín clásico, pero Risvelium suena latinizado, lo que le da un tono ritual, casi alquímico. Por lo tanto, desde su mismo nombre este perfume se posiciona como un llamado a los sentidos. Pero no un despertar suave, sino uno repentino, físico, casi violento. Como abrir los ojos tras una pesadilla. Como nacer sin anestesia. Es un “despertar del cuerpo”. Apertura: el golpe crudo. Nada más aplicar, se percibe un acorde abrasivo y punzante de pomelo amargo, terroso, orgánico y metálico a la vez. No hay flores, no hay frutas, no hay cítricos. Hay piel. Cuerpo. Materia viva. Se detecta algo claramente animal (aunque no fecal), una mezcla de sudor limpio, vello, cuero sin tratar y restos de verde húmedo, como si alguien hubiera arrancado un arbusto con las manos desnudas. La sensación es la de estar oliendo la espalda de alguien que acaba de salir de una carrera por el bosque. Una mezcla de feromonas y tierra. Corazón: lo vegetal, lo mineral, lo humano. A medida que la composición evoluciona, aparecen notas más verdes, amargas y resinosas, pero sin suavizar nunca la impresión general. Si hay algo floral, está deshidratado, marchito, casi fosilizado. El perfume se mantiene seco, austero, con un fondo almizclado y terroso. La textura de la fragancia es rugosa, árida, y, sin embargo, sensual. No hay dulzura ni concesiones a lo gourmand. Se puede intuir cierta inspiración en el mundo del pelo, del sudor, de la piel húmeda, como ocurre en Stercus o Brutus, pero Risvelium es menos escatológico, más físico. Se siente como un autorretrato, como olerse el pecho tras una sesión de lucha. Base: intensidad silente, sombra caliente. Cuando se asienta (y eso puede tardar horas) deja una huella cálida, mineral, de sal seca sobre piel. Algo parecido al olor de una piedra que ha estado mucho tiempo al sol. A esa altura, Risvelium se ha integrado contigo. Ya no lo percibes como perfume, sino como parte del cuerpo. Rendimiento: identidad total. Uno de sus puntos más impactantes es el rendimiento. Este perfume no solo proyecta, sino que invade. Tres atomizaciones pueden dominar el entorno durante 12 horas. La estela no es chirriante, pero sí firme e intensa, como una respiración constante. Es de esos perfumes que no abandonan ni piel ni memoria con facilidad. ¿Cuándo usarlo? No es para todos. No es para todo momento. Risvelium es perfume de reflexión, de territorio íntimo. Para los amantes de los perfumes que cuentan algo oscuro, corporal, auténtico. Es más una experiencia que una fragancia cotidiana. No es para la oficina. No es para gustar. Es para ser. Y para despertar algo que, probablemente, habías olvidado que tenías dentro. Risvelium es el perfume que no se perfuma, sino que se habita. Es el olfato hecho carne. Una creación profundamente humana, incómoda, y, por ello, profundamente necesaria.
Muy subjetivo. Puede parecer simple o complejo. Puedes intelectualizarlo o no. Risvelium tiene mucha personalidad, es ruda y casual. Salida cítrica tropicalosa, espectacular y prolongada; después, la parte herbal recuerda a robledal seco, a trigales antes de la siega: huele literalmente a vegetación castigada por el sol. Percibo un amargor burbujeante que me sugiere tónica, no gin tonic, tónica. Secado musky muy agradable. Tras unos quince días usándolo (el nivel sigue igual), creo que un uso razonable son 3 sprays. Tiene una primera fase estridente, pero cuando seca se suaviza. Si lo comparo con otros perfumes que uso bastante, como Dior Eau Sauvage Parfum o Boss Triumph Elixir, creo que están mejor equilibrados; lo digo porque Risvelium tiene unas 4 horas muy fuertes, pero sobre la quinta cae bastante (he preguntado varias veces). Rinde más que bien, pero no dura de forma efectiva 24 horas ni vale con una atomización. El relato “vegetación salvaje” es original y adecuado, me gusta que sea diferente. Y me gusta que sea polarizante, me agrada notar cierta negatividad en ocasiones. Aprecio tener algo así, algo que necesite muchos usos para poder entenderlo.
Gualtieri sentado en su vieja silla, mordiendo un lápiz y con un cigarro. De repente mira a la señora de la limpieza, la única que queda en su taller por la noche, rompe el silencio y le pregunta: – ¿Cómo se llamaba ese perfume famoso que se vendió tanto? Le pega una calada, suelta el humo y responde: – Aventus era?
Huele a césped cortado, tal cual. Olor fuerte, aunque no tanto como otros de la firma. Al secarse se vuelve más leve y agradable. Es un olor extraño, no diría que huele mal, huele raro. No lo veo para sacar cumplidos pero sí para llamar la atención. La longevidad parece buena aunque aún no lo he probado bien, y no puedo opinar de la estela y proyección.
Me da igual, es una propuesta que no aporta nada nuevo. Se nota fácil y, siendo sincero, no tiene mucha historia. Es la típica carga de ambroxan de Orto Parisi. Empieza con un pomelo a tope, sin frenos. Me asustó que se mantuviera así, pero pronto se endulca con una piña que se hace notar. Luego es una mezcla de ambroxan y dulzor, secando con un toque ahumado y almizclado. El final es agradable, me gusta cómo huele. Ahora ya no estoy para estos aromas, me fatigaría. Deja una bonita estela, casi lo prefiero en otra persona. Es curioso cómo antes OP me encandilaba y ahora cuesta más. No veo un uso definido, la veo alegre y juguetona para días calurosos. Dura muchísimo y se nota. Me ha gustado probarla, pero no la compraría.
Gualtieri nos tiene acostumbrados a un perfil olfativo, eso es un hecho. Ciertamente esta fragancia tiene el ADN de Gualtieri y de las demás Orto Parisi, ¿pero por qué eso tiene que ser malo? Empezaré diciendo que tengo Terroni, Megamare, Cuoium y Bergamask, y la verdad es que no se me hace redundante tener esta Risvelium en ningún caso. Dado que esto es un cítrico de lo más punzante, brillante y “comercial” de toda la línea de Orto Parisi, a mi percepción tiene cannabis por un tubo, ruibarbo y ambroxan. Tendrá muchas más cosas, pero lo más notorio es eso… Y su tremenda duración y proyección, por encima de las 12 horas y proyectando unas 4 sin problema. Sinceramente me parece un lanzamiento de lo más bueno.
Empieza con una explosión cítrica de piña y mandarina que no te esperabas, pero pronto se oscurece hasta volverse demasiado animal para mi gusto, como si la fruta inicial se pudriera y se transformara en bergamot.
Un olor único, para mí es como un ‘pie de maracuyá’. Lamentablemente, este perfume no rinde tan bien en mi piel.
Salida punzante de cítricos, entre pomelo y bergamota. Luego aparece la grosella negra y el almizcle ‘sucio’ envuelve todo al final. Duración digna de Gualtieri: enorme. Proyección alta. Pd.: Creed Aventus (en sus mejores años).
Las fragancias de Alessandro Gualtieri siempre son un tema delicado: para algunos, son obras maestras; para otros, ataques sintéticos y de mal gusto. La verdad probablemente esté en un punto medio. Siendo sincero: me encantan los productos de Alessandro, ya que Black Afgano fue mi puerta de entrada. Así que, aunque pueda parecer parcial, intentaré ser objetivo. La inspiración es un ritual de ayahuasca en Perú, una experiencia cercana a la muerte. O, en otras palabras: vomitas, defecas y tiemblas. Eso explica el nombre, ya que “Risveglio” significa “despertar”. Una vez completado el ritual, te sientes “renacido”, “despierto” o “iluminado”. Proporciona una perspectiva diferente del mundo: es el puente, la puerta de entrada del mundo físico al metafísico. Me suena a Cuarto Milenio, pero cada uno puede pensar lo que quiera. Pero ¿a qué huele Risvelium? Lo interesante es la emoción que transmite. Está inspirado en rituales espirituales y transmite una vibra rara, como si estuvieras en una ceremonia. No es dulce ni fácil de asimilar al primer impacto. Es intenso, complejo y totalmente agénero. Es el tipo de aroma que te obliga a detenerte y sentir cómo actúa en tu piel. Si últimamente te han aburrido los perfumes, este te despierta la atención. En serio: Risvelium no es solo una fragancia, es un despertar. O al menos disfrutarás intentando descifrarlo. Sorprendentemente cítrico de inmediato. Quien, como yo, espere una mezcla ácida, verde y herbácea con artemisa, árbol de té, nardo, alcanfor o similares, se sentirá fuera de lugar. Pero primero lo primero: la salida es cítrica; el pomelo sin duda juega un papel importante, pero gracias a la ligera pimienta, se desarrolla más como un sensor espumoso en la piel. También hay algo húmedo y terroso, creo que la mezcla de cítricos fermentados y tierra mojada crea entonces esta nota de “remolacha”. También hay un ligero humo de vetiver, similar al de Encre Noire Edt, pero menos presente, más sutil y no tan seco como el de Lalique. El fondo es, entonces, aunque más tenue de lo habitual, el típico de muchas creaciones de Orto Parisi: el oud (artificial), o mejor dicho, notas oscuras, amaderadas y ligeramente fecales con una nota animal de “orina” y “sudor”. Pero si estás pensando en una fragancia con una base de oud con un toque animal, estás en el sitio equivocado. Las notas son apenas perceptibles, si es que lo son, y el ADN típico de Orto Parisi. Entonces, ¿qué es Risvelium? ¿Un Bergamask 2.0? ¿Un estilo de Terre d’Hermès con esteroides y con las manos sucias? Sí y no. Los paralelismos con otros Orto Parisi son obvios, y Bergamask también es una fragancia cítrica y sucia, pero: Bergamask es significativamente más animal debido al almizcle, aunque menos terrosa. Una ligera comparación con Terre d’Hermès puede dar una idea, aunque el perfume francés es mucho más limpio, definido y elegante. Uno se hizo arquitecto, el otro hippie dando la vuelta al mundo con mochila y guitarra. En definitiva, a pesar de todas las comparaciones, Risvelium es una fragancia única, incluso dentro del universo Orto Parisi. Y sorprendentemente llevable, si tienes un cierto recorrido olfativo y la mente abierta.
Un olor único, para mí es como un “pie de maracuyá”. Lamentablemente, este perfume no rinde bien en mi piel.
Huele a césped cortado, punto. Es un olor fuerte, aunque no tanto como otros de la firma. En el secado se vuelve más leve y agradable. Es un olor extraño, no diría que huele mal, huele raro; no lo veo para sacar cumplidos pero sí para llamar la atención. La longevidad parece buena, aunque aún no lo he probado bien, y no puedo opinar de la estela y proyección.
La compré por el hype del momento. La verdad, me gusta, pero en su justa medida. Lo que más destaca, sin duda, es su duración brutal: aguanta horas sin problema. Personalmente, lo que más disfruto es el secado, especialmente pasadas unas 2 o 3 horas. Es ahí donde realmente brilla. En esa fase final, tiene un aura que me recuerda bastante a Erba Pura, con ese toque limpio, frutal y envolvente.
Experiencia agridulce. Al principio odiaba el olor, solo a césped recién cortado, no me veía usándolo. Lo guardé pensando en venderlo, pero al volver a olerlo me sorprendió: por fin noté la piña y el olor era más agradable, aunque seguía con esa base de césped. Ahora es más usable y no lo voy a vender. Es extremadamente cítrico y aunque es unisex, lo noto más masculino. Quizás no levante muchos piropos, pero llama la atención. Perfume para valientes, para quienes no temen la opinión del resto.
Risvelium es versátil y reúne matices de otras fragancias de la casa, pero con personalidad propia. Tiene un punto cítrico tipo Bergamask con plus tropical, almizcle y ámbar a lo Brutus, un toque ahumado en el secado a lo Terroni y algo verde a lo Viride, quizás con pizca de alga Megamare, sin caer a lo acuático. Es una nota tropical en la salida tipo pulpa que pasa a la piel cítrica y gira a tonos verdes y oscuros, pareciéndose a un 212 de Carolina Herrera. Si no has probado Orto Parisi, empieza por aquí; no es complicado ni retador. No esperes un cítrico almizclado típico, Gualtieri juega a lo inesperado. Es un cítrico tropical que gira a verde selva sin perder acidez. Imagina pasar de un mercado tropical a explorar la selva circundante. No lo recomiendo si no te gustan las notas verdes poco discretas. No esperes un afrutado tipo Xerjoff, Creed o Lorenzo Pazzaglia. Para quienes buscan verdor, es una gozada. Perfil maduro, unisex pero ladeado masculino. Versátil para todo el año excepto frío invernal o calor excesivo, y para todo tipo de ocasiones controlando las aplicaciones (no para deporte intenso). La llevé al trabajo y gustó. Performance y proyección perfectas: dura 9h en piel con dos aplicaciones. Proyecta bien la primera hora a más de un metro y luego se acerca a la piel, pero sigue siendo agradable. Como siempre, prueba en piel antes de comprar nicho; tu piel es el mejor juez.
Otra vez el placer de comentar a Gualtieri. Gracias Amanece: sol, humedad y calor. Imagina mirar al balcón de tu habitación; te llega el olor de zumo recién exprimido de pomelo, maracuyá y piña. Luego ese frescor de setos de jardín recién regados y abonados se mezcla con el jugo. A la vez, sientes ráfagas de brisa con olores a hojarasca y cáscaras de fruta incineradas sobre el mantillo húmedo por el riego a dos calles de casa. Eso es Risvelium. Duración, proyección y estela al estilo Gualtieri… nuclear. Cumplidos no, reacciones sí, y por doquier. Otra vez, lo ha vuelto a hacer. La nariz y el genio de Alessandro.
Gualtieri nos tiene acostumbrados a un perfil olfativo, eso es un hecho. Ciertamente esta fragancia tiene el ADN de Gualtieri y de las demás Orto Parisi, ¿pero por qué eso tiene que ser malo? Empiezo diciendo que poseo Terroni, Megamare, Cuoium y Bergamask, y la verdad es que no se me hace redundante tener esta Risvelium en ningún caso. Dado que esto es un cítrico de lo más punzante, brillante y ‘comercial’ de toda la línea de Orto Parisi, a mi percepción tiene cannabis por un tubo, ruibarbo y ambroxan. Tendrá muchas más cosas, pero lo más notorio es eso… Y su tremenda duración y proyección, por encima de las 12 horas y proyectando unas 4 sin problema. Sinceramente me parece un lanzamiento de lo más bueno.
Totalmente decepcionado por el hype. Quizás eso sea lo único. Para mí es un pomelo con alcanfor al principio que deja paso a cambios insignificantes durante su vida larguísima. Al menos lo probé a tiempo.
Sin querer ofender, voy a ser brutalmente sincero: Orto Parisi me suena a que confunden lo transgresor con lo grotesco. Sus fragancias, más que arte, parecen un collage de moléculas sintéticas que buscan imponerte sensaciones que solo algunos aceptan por sugestión. Risvelium me huele a un intento fallido de recrear sintéticamente un césped recién cortado con tierra húmeda, amargo y tosco, mezclado con orégano, tomillo y tomateras, todo envuelto en ese olor a fábrica de químicos que siempre tienen. Esa originalidad que alaban tanto me parece más pose que sustancia; noto una desconexión total entre la intención artística y el placer real de olerlo. Y para colmo, esa longevidad que tanto admiran se convierte en una tortura persistente: una estela abrasiva, vulgar y sucia que contamina todo a su paso e invade tu espacio. Al final, Orto Parisi me da la sensación de ser un ejercicio de narcisismo olfativo. Como ya dije en otra reseña, es como tener un altavoz Bluetooth con música trap en el metro: la gente podría usar auriculares, pero no lo hacen porque quieren que escuches lo que ellos escuchan, aunque a ti no te guste. Algo así pasa con muchas fragancias de este tipo. Pero, como siempre, cada nariz es un mundo y cada uno vive su experiencia a su manera, así que mejor probarlo y decidir tú mismo 😉
Es espectacular y la más fácil de usar junto con Bergamask. Es una toronja ultraconcentrada que no desaparece, al poco tiempo borra un toque de piña suave, nada que ver con Aventus (ellos no inventaron el olor a piña y no todos los perfumes con esta nota se parecen). Finaliza un poco más oscuro con toques entre ámbar y almizcle, no los distingo bien. Duración y proyección brutales como todo lo que hace Gualtieri.
Amo la salida, es una toronja ultraconcentrada deliciosa, pero el secado es algo especiado similar a Megamare.
Lo probé hoy y es una maravilla. No solo huele cítrico, sino que en la piel se vuelve algo animal. Sin duda será mi próxima compra, altamente recomendable, ¡bravo!
Sin faltar al respeto, dejo mi opinión personal. Orto Parisi confunde lo transgresor con lo grotesco. Sus fragancias parecen collages de moléculas sintéticas que imponen sensaciones por sugestión más que por placer real. Risvelium huele a intento fallido de recrear sintéticamente césped cortado con tierra húmeda, amargo y tosco, mezclado con hierbas y todo envuelto en olor a laboratorio. Esa ‘originalidad’ es pose, hay desconexión entre la intención artística y el disfrute. Además, esa longevidad extrema que otros admiran para mí es una tortura: una estela abrasiva, vulgar y sucia que invade todo. Orto Parisi parece un ejercicio de narcisismo olfativo. Es como llevar un altavoz Bluetooth con música trap en el metro; la gente podría usar auriculares, pero prefieren que todos escuchen lo que ellos quieren, aunque no te guste. Cada nariz es un mundo, pero prueba antes de decidir.
Risvelium es versátil y reúne matices de la casa con personalidad propia. Un punto cítrico de Bergamask con plus tropical, almizcle y ámbar a lo Brutus, toque ahumado a lo Terroni y verde a lo Viride con pizca de alga Megamare, sin irse a lo acuático. Es una nota tropical tipo pulpa que pasa a la piel cítrica y luego gira a verdes oscuros, similar a un primer 212 de Carolina Herrera. Si no has probado Orto Parisi, empieza por aquí, no es tan retador. No esperes un cítrico almizclado típico, Gualtieri juega a lo inesperado. Es un cítrico tropical que gira a verde selva sin perder acidez. Imagina pasar de un mercado tropical a la selva circundante. No lo recomiendo si no te gustan los verdes poco discretos. No esperes ni en sueños un estilo afrutado tipo Xerjoff o Creed. Para quienes buscan verdor, es una gozada. Perfil maduro, unisex pero ladeado a masculino. Versátil todo el año excepto frío invernal o calor excesivo, y para ocasiones controlando aplicaciones (no para deporte). La llevé al trabajo y gustó. Performance y proyección perfectas. Dura 9h con dos aplicaciones. Proyecta bien la primera hora a más de un metro y luego se acerca a la piel pero sigue perceptible. Como siempre, no guíes tu compra solo por puntuaciones, prueba en piel antes de comprar nicho. Tu piel es el mejor juez.
Pomelo en toda la cara, así es Risvelium. Pero no solo eso, enseguida se vuelve más denso. Una mezcla de todos sus hermanos para acabar con el toque ahumado de Terroni. Potencia y sillage nucleares, aunque no al nivel de Megamare. Lo siento para primavera y otoño fríos, porque en verano puede agobiar al ser cítrico almizclado, ambarado, terroso y ahumado. No lo veo muy versátil. El pomelo aguanta toda la vida del perfume como un campeón. Otra gran obra de l’enfant terrible del nicho que siempre nos descoloca.
@davidmerinom12 David, o no has olido Risvelium o no has olido Seminalis. Se parecen más que un pulpo a una gallina.
Sale cítrica con un limón y pomelo fuertes, casi dulces como caramelo de limón. Después el limón se mezcla con algo fresco, húmedo y terroso, como tierra embarrada; algunos dicen que huele a cannabis y es cierto, hay algo de eso. También detecto un toque ahumado, pero en general es una fragancia cítrica-terrosa (húmeda), como un cítrico selvático.